Eau verte : rattraper sa piscine en 48 heures

Reconnaître une vraie eau verte

Une eau verte uniforme, avec un fond qui disparaît en quelques heures, signale en général des micro algues en suspension. Ce n’est pas le même problème que des taches noires incrustées dans un angle ou sur un joint : ici, toute la masse d’eau est chargée. Le déclencheur est souvent simple : deux jours chauds avec une filtration trop courte, un orage, un panier de skimmer plein, une pompe arrêtée la nuit ou un taux de chlore libre devenu trop bas.

Sur une piscine hors sol de 20 à 30 m³, je vois souvent l’eau basculer après 24 à 36 heures de canicule si la pompe ne tourne que 4 ou 5 heures. Au-dessus de 28 °C, les algues se multiplient vite, surtout si le bassin reçoit des feuilles, du pollen ou des poussières. Plus vous agissez tôt, moins le filtre avale de matières mortes et moins le rattrapage prend de temps.

Avant de verser un produit, observez trois indices. Si l’eau est verte mais encore translucide sur 30 à 50 cm, le rattrapage est généralement rapide. Si elle est verte opaque, avec dépôt glissant sur les parois, il faudra brosser davantage et surveiller le filtre plusieurs fois. Si elle sent fort le chlore, cela ne veut pas dire qu’il y en a assez : une mesure reste indispensable.

Tester avant de traiter

Le premier test à faire est le pH. Les fabricants recommandent en général une zone proche de 7,0 à 7,4 pour que le chlore choc travaille correctement. À 7,8 ou 8,0, une partie importante du chlore devient moins active, et vous pouvez vider un seau de produit sans voir l’eau changer franchement.

Mesurez aussi le chlore libre, ou le désinfectant utilisé dans votre bassin, puis notez la température. Si vous utilisez surtout des galets de chlore stabilisé, regardez le stabilisant quand vos bandelettes ou votre trousse le permettent. Au-dessus d’environ 75 mg/L, le chlore peut agir trop lentement : dans ce cas, une dilution partielle avec de l’eau neuve est parfois plus utile qu’un traitement répété.

Corrigez le pH avant le choc, jamais après. Si vous ajoutez du pH moins ou du pH plus, suivez la dose indiquée sur l’étiquette du fabricant, laissez la filtration tourner au moins 2 heures, puis refaites une mesure. Cette étape paraît lente, mais elle évite de traiter une eau chimiquement mal placée.

Préparer le bassin avant le chlore choc

Un chlore choc ne remplace pas le nettoyage mécanique. Commencez par retirer les feuilles, insectes et amas de pollen avec une épuisette fine, en insistant dans les angles et devant la bouche d’aspiration. Une épuisette HEYIDAMAI avec manche télescopique convient bien pour les petits bassins, tandis qu’un filet Jsdoin est pratique pour la surface d’un bassin hors sol moins profond.

Ensuite, brossez les parois, la ligne d’eau, l’échelle et le fond. L’objectif est de décoller le film glissant pour l’envoyer vers la filtration, pas de faire briller le liner. Une brosse de piscine triangulaire Gre passe bien dans les angles, et une tête large KGC de 45 cm fait gagner du temps sur les parois droites d’un bassin tubulaire.

Nettoyez aussi le circuit. Videz le panier de skimmer, rincez le préfiltre de pompe si votre installation en a un, puis contrôlez le filtre. Sur filtre à cartouche, rincez les plis au jet. Sur filtre à sable, faites un lavage puis un rinçage si la pression est montée ou si le débit au refoulement a nettement baissé.

Faire le traitement choc au bon moment

Le traitement choc se fait de préférence le soir, filtration en marche, quand le soleil ne détruit pas le chlore aussi vite. Utilisez un chlore choc adapté à votre bassin, par exemple un granulé Höfer Chemie pour piscine, et respectez la dose de l’étiquette du fabricant. Ne mélangez jamais deux produits dans le même seau, même s’ils servent tous les deux à traiter l’eau.

Pour un granulé, je conseille de le dissoudre dans un seau d’eau propre avant de le répartir lentement devant les refoulements. Versez toujours le produit dans l’eau du seau, pas l’inverse, et gardez le visage éloigné des vapeurs. Si l’étiquette demande une autre méthode, suivez cette indication, car les formulations ne réagissent pas toutes pareil.

Laissez ensuite la filtration tourner sans interruption pendant 24 à 48 heures. Pour un bassin de 24 m³ avec une pompe réelle autour de 4 m³/h, il faut environ 6 heures pour passer un volume d’eau, hors pertes dans les tuyaux et le filtre. Pendant un rattrapage, l’intérêt est de multiplier ces passages afin que les algues mortes soient captées peu à peu.

Filtrer et brosser pendant les 48 heures

Dans les premières heures, l’eau peut passer du vert vif à un vert plus pâle, puis devenir bleu gris ou blanchâtre. C’est normal : les algues meurent, se fragmentent et chargent le filtre. Ce changement de couleur ne veut pas dire que le travail est terminé, car les particules fines restent en suspension tant qu’elles ne sont pas retenues ou déposées.

Brossez une deuxième fois 6 à 12 heures après le choc, puis encore le lendemain si les parois restent glissantes. Sur une piscine hors sol avec liner clair, passez lentement pour ne pas mettre trop de plis en tension. Si le fond redevient visible, aspirez les dépôts en douceur, idéalement vers l’égout quand votre groupe de filtration le permet, afin de ne pas renvoyer cette boue dans le bassin.

Sur filtre à cartouche, rincez souvent au début : toutes les 3 à 6 heures si le débit baisse nettement. Sur filtre à sable, surveillez le manomètre si vous en avez un, ou le jet de refoulement. Un filtre saturé laisse l’eau tourner sans vraiment clarifier, ce qui donne l’impression que le traitement n’a pas agi.

Clarifier si l’eau reste laiteuse

Après 24 à 48 heures, une eau qui n’est plus verte mais reste trouble demande souvent une aide de clarification. Un clarifiant comme Bayrol Superklar agglomère les particules fines pour que le filtre les retienne plus facilement, selon l’étiquette du fabricant. Un floculant de piscine en cartouche, comme Gre, est plutôt utilisé avec certains filtres à sable : vérifiez toujours la compatibilité indiquée sur l’étiquette.

Ne confondez pas cette étape avec un nouveau choc systématique. Si le chlore libre reste haut et que le pH est correct, rajouter du chlore peut simplement prolonger l’attente avant baignade. La bonne action est alors filtration, rinçage du média filtrant, brossage léger et, si nécessaire, clarifiant adapté.

Si votre eau devient blanche ou laiteuse après le traitement, comparez avec le cas d’une eau laiteuse. Si elle reste trouble sans couleur verte, le sujet se rapproche davantage d’une eau trouble. Dans ces deux situations, la finesse du filtre, le calcaire, le pH et la quantité de matières en suspension comptent autant que le désinfectant.

Que faire si l’eau reste verte après 48 heures

Une eau encore franchement verte après 48 heures indique presque toujours un point bloquant. Reprenez les mesures dans cet ordre : pH, chlore libre, stabilisant si vous traitez au chlore stabilisé, puis état du filtre. Un pH trop haut ou un stabilisant très élevé peut faire échouer un choc pourtant bien dosé selon l’étiquette.

Regardez aussi la circulation. Un bassin rond avec un seul refoulement peut avoir une zone lente derrière l’échelle ou sous une bâche à bulles mal retirée. Orientez le jet pour créer un mouvement circulaire, brossez les zones mortes, puis laissez la pompe fonctionner assez longtemps pour brasser tout le volume.

Un second traitement choc ne se décide pas à l’aveugle. Il se fait seulement si les mesures montrent que le désinfectant est retombé et si l’étiquette du fabricant autorise ce renouvellement. Si le stabilisant est trop haut, remplacez une partie de l’eau avant de retraiter, en respectant les limites de votre piscine hors sol et les consignes du fabricant du bassin.

Prévenir le retour de l’eau verte

La prévention repose d’abord sur la durée de filtration. En saison, les fabricants et installateurs utilisent souvent la règle pratique suivante : temps de filtration quotidien proche de la moitié de la température de l’eau. À 26 °C, cela donne environ 13 heures par jour ; à 30 °C, passez plutôt sur une longue plage de filtration, surtout après baignades nombreuses ou orage.

Gardez le pH stable avec deux mesures par semaine en période chaude. Retirez les feuilles avant qu’elles se décomposent, rincez les cartouches sans attendre la baisse forte du débit et brossez la ligne d’eau une fois par semaine. Une bâche limite les déchets, mais elle garde aussi la chaleur : surveillez davantage quand l’eau dépasse 28 °C plusieurs jours.

Un traitement préventif anti algue peut aider avant une absence courte ou une période de forte chaleur, toujours selon l’étiquette du fabricant. Il ne remplace ni le désinfectant principal, ni le pH, ni la filtration. En pratique, une piscine de 20 à 30 m³ reste beaucoup plus simple à tenir quand vous mesurez avant de corriger, au lieu d’ajouter un produit au hasard.